Pareja tibetana vestida con su ropa tradicional y el Palacio de Potala atrás
Interior del Palacio de Potala
Me fui de Lhasa de la misma manera que llegué. En tren y con el sol intenso de primavera. La ciudad me dejó con muchas vivencias positivas. Además de conocer todos los templos y monasterios principales pude probar carne y yogurt de yak, fui invitado a una fiesta local, aprendí a girar la rueda de plegarias en el sentido correcto, entendí el significado de las banderas de colores y lo más importantes es que comprobé en primera persona que la hospitalidad tibetana estuvo en cada sonrisa recibida.
Ruedas de oración alrededor del Palacio de Potala
Monjes en Sera Monastery
También dejé Lhasa con muchas preguntas sin respuestas. ¿Por qué la guía no quiso contarme sobre la invasión china a Tíbet? ¿Quiénes son verdaderamente los monjes que viven en el Palacio de Potala? ¿Por qué una agencia cobra 150 yuanes por buscarte a la estación de tren si el bus solo cuesta 1? ¿Quién está a favor o en contra de la velocidad con la que se construyen edificios modernos a metros de templos sagrados? ¿Algún día se podrá recorrer Lhasa y sus alrededores libremente como es posible por los pueblos tibetanos de Sichuan, Ganzu o Yunnan?
Principal avenida en Lhasa
Banderas de oración típicas del Tíbet
Lhasa, Tíbet
Jhokang Temple, Lhasa
Estas son algunas imágenes de lo que significó Lhasa para mí. En otro post te compartiré cuales fueron las sensaciones al descubrir el otro Tíbet!
Deprung Monastery
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Tren a Lhasa, la aventura está por comenzar
Viajar en tren siempre es una experiencia especial. Al menos a mí me sigue pasando y siento como si fuera un niño que sale de viaje por primera vez. La idea de dormir en un vagón compartido me entusiasma tanto como viajar a dedo por cualquier ruta del mundo. Claro que no es lo mismo si esto sucede al viajar 45 horas desde Chengdú hasta Lhasa, la capital del Tíbet. Entre ida y vuelta fueron 90 horas de viaje en casi 7.000 km recorridos. Leer estas estadísticas tal vez te asusten pero la experiencia (o el deseo) valió la pena.
Uno de los primeros paisajes que verás antes del atardecer
La guía de viaje o la agencia de turismo seguramente te recomendará lo siguiente:
- Sr. pasajero esté en la estación de tren al menos una hora antes de la partida.
- No se olvide su pasaporte y el TTB (Tibet Tourism Bureau) otorgado.
- Compre Radhiola para contrarrestar los efectos del mal de altura.
- El primer día no haga grandes esfuerzos, no beba alcohol y coma poco.
- Recuerde que entrar a los templos solo se puede con un guía contratado.
A todas estas cosas, que son ciertas y está bueno seguirlas al pie de la letra si uno quiere disfrutar del Tíbet (controlado por el gobierno chino) le agregaría algo así como un KIT de supervivencia para el viaje en tren. Detalles que nadie te va a decir y pueden hacer que la experiencia sea más placentera.
Desde la ventana del tren ya se ven monasterios
Impresionante lago con yaks a mitad del recorrido
El tren atraviesa zonas donde el terreno está prácticamente congelado
- Tal vez lo más importante. Tapones para los oídos. Los chinos son súper amables, curiosos y hospitalarios. Eso sí, sus celulares suenan a cualquier hora, hacen llamadas en el momento menos previsto, hablan fuerte y en ese preciso instante que intentás dormir una siesta porque te duele la cabeza sus Ipads estarán listos para torturarte con sus películas a todo volumen.
- Tené la cámara siempre prendida, con la batería cargada y a mano. Detrás de esa curva aparecerá el paisaje típico del Tíbet con sus nómadas, yaks y praderas verdes. Claro que el tren no se va a detener para que tomes la mejor imagen.
- Una buena provisión de snacks como fruta, maníes y los infaltables noodles en su cajita de cartón. Asegúrate que no sean picantes si tu paladar es delicado. De todas maneras no hace falta que compres mucha comida. Si te relacionás con tus compañeros de viaje de tratarán como al hijo pródigo y te compartirán todo lo que comen.
- La mágica, salvadora y todopoderosa botellita/termo recargable. Los chinos no la sueltan ni para ir al baño. Pero más de una vez te salvará, especialmente por la mañana para tomar un rico té caliente. Sí, ese que te compraste en Beijing y no tenías ni idea cuando lo usarías.
- Por todos los medios intentá conseguir la litera que está en el medio. Si el presupuesto no te alcanza o querés cuidarlo, seguro comprarás una hard sleeper que es mucho más blanda que la cama de un hostel mediocre. En la litera de abajo no podrás descansar tranquilo porque durante el día todos se sentaran en tu cama a comer, charlar o hablar por celular. La de arriba es demasiado incómoda para estar subiendo y bajando cuando querés ir al baño a media noche.
- No hace falta que lo mencione pero por las dudas no te olvides de llevar un buen libro, música o bajar alguna peli en la compu desde popcorntime.com Si nadie habla inglés las horas se pueden hacer eternas. Debajo de las mesitas del pasillo hay enchufes para recargar cualquier dispositivo.
- Durante el trayecto el tren hace algunas paradas. Bajate en alguna, respira ese aire puro y sentí la emoción de estar llegando al Tíbet en el tren a más altura del mundo.
- Claro que volver al punto de partida es mucho más rápido en avión, pero si tenés tiempo te recomiendo hacerlo en tren otra vez. Creo que es la mejor manera de procesar todo lo que tus ojos acaban de experimentar.
- Comprar el almuerzo a la señorita que pasa con su carrito y comer mirando el paisaje tibetano es algo que no podes dejar de hacer.
- Seguiste la indicación de la agencia de viaje y compraste en la farmacia Radhiola. Te aconsejo que aunque no te duela la cabeza, no sientas mareos ni nada de eso, empieces a tomarla cada 6 horas antes de llegar a destino. Lhasa está a 3.750 metros pero el tren tiene trayectos a mayor altura. Tarde o temprano el cuerpo sentirá los efectos.
- Si viajás a fines de mayo o principios de junio la temperatura es perfecta. El cielo está siempre despejado y por las noches no hay mucha amplitud térmica. Yo soy bastante friolento y no usé ningún abrigo en esta época del año. Pero por las dudas llevá alguno. El tren tiene calefacción y siempre está prendida durante las noches.
- Protector solar, anteojos de sol y gorra. En primavera el sol está fuerte y esos 15 minutos que el tren detuvo su marcha en Qinghai pueden ser mortales si te bajaste a tomar fotos sin cuidarte.
- Al lado de tu cama hay unos orificios por donde sale oxígeno constantemente. Si sentís que te cuesta respirar pedile a la encargada del vagón que te suministre el tubo de plástico para la nariz. Son gratuitos.
- Si hay algo que vas a tener durante el recorrido es tiempo. Te recomiendo que leas un poco sobre el Budismo y la sociedad tibetana. De esa manera podrás comprender y disfrutar mejor la diferencia entre los drokpa, rongpa y sangha.
- Lo más importante y que nadie te lo va a decir. DISFRUTÁ el viaje. Lhasa no es un destino al que se viaje seguido.
Segundo día de atardecer antes de llegar a Lhasa
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El mercado de pájaros en Kabul, Afganistán es uno de los más antiguos del mundo
Un mercado ambulante por las calles de la ciudad vieja de Kabul, Afganistán
Mercado de carne en Uganda
Mercado al aire libre de verduras en Tanzania
Uno de los tantos puestos de comida que se pueden encontrar viajando por China
Carritos ambulantes de frutas tropicales cerca del barrio de La Candelaria, Colombia
Mercado-Cooperativa en La Habana, Cuba
Mercado de libros (nuevos y usados) en La Habana, Cuba
De todo un poco en un mercado de Haití en Artibonite
Mercado de antiguedades en Hong Kong
En un mercado de Hong Kong un puestero escribe los nombres en el idioma local
El gigantesco Mercado de Otavalo en Ecuador. Un lugar para abastecerse de ropa, artesanías, comida…
Detalle de las artesanías en el mercado de Otavalo, Ecuador
Mercado especializado en ojotas en Nueva Delhi, India
Artesanías exóticas en un mercado de Esfahan, Irán
Mercado callejero de frutas y verduras en Erbil, Irak
Puesto de pescado en Mardín, Turquía
Mercado de alfombras en Erbil, Irak
Mercado de sal llegando a la ciudad de Uyuni, Bolivia
El mercado de la carne en Lahore, Pakistán
Uno de los mercado más coloridos del mundo. Sapa en Vietnam
Mercado flotante del Río Mekong, Vietnam
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Impresionante distrito financiero de Shanghai
Me encuentro en la estación de tren de Chengdu cuando una situación un poco particular me sucede. El hecho es que me muero de ganas de ir al baño. Busco por todos lados donde esta el cartel que indique mi salvación pero no lo encuentro por ningún lado. Dos mujeres de seguridad vigilan las mochilas que pasan por la maquina de rayos X. Les pregunto en ingles y no saben responderme. Lo digo en mandarín, pero me entienden menos. Desesperado recurro a lo gestual y me agacho en la posición anatómica correspondiente. Las chinas se tapan la boca con la mano mientras se mueren de risa. Subo las escaleras siguiendo su indicación. Estoy por comenzar uno de los recorridos más largos de mi viaje atravesando varias provincias durante cuarenta horas hasta llegar a la moderna Shanghai.
Me abastezco de comida en los puestos callejeros antes de subir. Cae la noche y el frío se siente intensamente incluso en la sala de espera. Rodeada de inmensos ventanales me siento como adentro de una pecera sin agua. No se si por ahorro o falta de criterio, pero no veo ni una sola estufa. A mi lado, una chica discute con su novio por teléfono mientras deja escapar alguna que otra lágrima. Un poco más lejos dos niños me miran hipnotizados. Un señor vestido con traje bastante desalineado ronca tan fuerte que me obliga a cambiarme de asiento. En esa espera advierto como chinos de todas las edades van y vienen con sus pequeños termos hacia el otro extremo de la sala. Cargan agua caliente y así sin prepararse ni un té la toman a solas.
Como esas corridas de toros que hay en España, cada vez que el cartel electrónico indica que se puede ir a la plataforma para subir al tren todos salen desesperados. Se que tengo un pasaje con numero de vagón y cama incluida, pero no logro entender el motivo de las corridas. Intento no preocuparme y solo espero a que aparezca el TS 334, mi número ganador! Un policía que pasa cerca mío me pide el pasaporte, solo por control. Como habla inglés le pregunto por los extraños episodios. Finalmente me entero que todos esos viajeros tienen ticket pero como viajan en vagones con asientos sin numerar el primero que llega se sienta y el que no, viajará en el piso o parado todo el recorrido. Alguna diferencia con los viajes por la India en clase económica con asientos de madera? Si, que acá no se puede viajar en los techos de los trenes. Quien haya viajado de Amristar a Nueva Delhi, en la categoría más económica sabe a que me refiero (17 horas parado sin poder moverme, mejor ni recordarlo!). Pero este, es otro viaje y al menos no tendré que salir a las apuradas ya que podré dormir en un colchón relativamente bueno.
El inicio del recorrido resulta muy placentero. Con mis compañeros de camarote corrijo mi pronunciación y aprendo nuevas frases como: cuánto cuesta?, como te llamas?, donde vivís?, que hora? es, etc. Durante las primeras horas me relajo en la cama. Tomo una taza de agua caliente al mejor estilo local y retomo “La guerra del futbol” de Kapusinksy. Cuando llega la noche saco mi pote de arroz con fideos secos, lo mezclo con un caldo caliente que compro en el bar comedor y tengo preparada la cena. Como algo de fruta, algunos dulces chinos de sabores inimaginables y preparo la cama. Intento conciliar el sueño y por suerte me quedo dormido al instante. Por la mañana los primeros rayos de luz que se filtran por una cortina mal cerrada impactan en mi cara y me despiertan. Tengo la sensación de haber soñado con generosidad. En mi primer sueño estaba arriba de una torre que crecía al compas de una música que aún no distingo. Sueños raros. También soñé con un pastor con un paraguas al costado de un rio. Y la lista de sueños sin sentidos sigue pero no es momento de relatos de ciencia ficción. Me pongo los borceguíes para ir al baño y por los parlantes anuncian una frase corta que termina en Shanghái. Llegué o es la próxima parada? Que buena noticia ya estamos arribando.
Vista del gigantesco buda de Leshan
Me gustan los cambios y me nutren los contrastes. De estar caminando por un bosque mientras buscaba un buda estoy subido a un metro de última generación hacia mi hotel. Dos colegiales chinas ven mi cara de perdido cuando salgo de la estación y me acompañan hasta la dirección que busco. Al llegar al hostal pregunto si hay algún argentino registrado. El chico de la recepción busca en su computadora pero antes que me de una respuesta escucho una clara frase en español. Me asomo al hall y me encuentro con Matías, un argentino que juega al pool con un chileno que vive acá desde hace dos años. Que bueno!, poder tomar unos mates, hablar en español e intercambiar anécdotas viajeras. Me explicas, que hace un chileno viviendo en esta ciudad, le pregunto. Tomás, me cuenta que en realidad vino por un viaje de negocios. Como le fue bien, probó quedarse un tiempo mas y la estadía aún no tiene fecha de retorno. Repito mi ritual. Dejo la mochila, tomo mi cámara y salimos a caminar por las calles.
Acuario callejero
Comenzamos por el Bund, una seria de edificios antiguos, algunos de estilo neoyorquino de los años treinta. Muchos se fueron transformando en bares, restaurantes o galerías de arte. Digamos que es la parte más turística de la ciudad donde vendedores ambulantes acosan con un “Huanying Guanglin” (bienvenido!). Pero al otro lado del río Huangpu se encuentra la cara opuesta de la ciudad. Rascacielos modernos, oficinas de negocios y hoteles de lujo. Una zona que en tan solo veinte años pasó de ser tierras de cultivo a ser el corazón financiero de China. Se la conoce como Pudong. Una verdadera metamorfosis! Aprovechamos para subir literalmente hasta las puertas del cielo cuando ascendemos a la Torre Jinmao. Desde ahí la vista de la ciudad quita la respiración. El ascensor muestra en un visor que ya pasamos los cuatrocientos metros de altura y estamos por llegar al piso 88. Nos sentamos en un sillón y pedimos un café. Fotografiamos hacia cada punto cardinal mientras vamos reconociendo otros puntos importantes.
Es de noche y debo reconocer que no soy un gran salidor nocturno, lo mío, es el día. Pero no siempre se está en la metamorfosis de Shanghai. Entonces, regresamos al Bund para apreciar el show de luces y sonidos, un espectáculo que lleva más de cuarenta años.
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